触摸最真实的伊朗（二）

触摸最真实的伊朗（二）

穿着黑袍的女子

伊朗很富裕。由于她的财富及处于东西方十字路口的地理位置，很容易成为攻击的对象。然而波斯语言和文化经受住了这些侵略。 人们对伊朗有许多固定的认识，特别是在西方媒体片面宣传之下，人们对伊朗的认知还停留在20世纪80年代两伊战争时期，战乱、暴力、保守仿佛成为卸不掉的标签。

去到伊朗，觉得既熟悉又陌生。我从丝绸之路这头—长安，来到丝绸之路那头—波斯，仿佛穿越千年。从长安到伊朗（波斯）再到罗马，中亚古国、伊朗高原、高加索秘境、小亚细亚，古有丝绸之路，今有一带一路；传奇无数，何时才能一一走过？

在有7000年历史的亚兹德（Yazd），我在迷宫般的巷子中迷了路。烦恼之际，一位黑袍女子迎面走来，我向她招了招手，想拦下她。可她立即扯了扯黑色的头巾，低着头，盯着地面走开了。无奈之下，璐小君紧追两步，拦下黑衣女子，这才问到如何能走出这迷宫般的小巷。

面对我，她不好意思的说：“对不起，在街上和陌生男人说话不太好。欢迎来到亚兹德。”

沙漠中的古城更加传统，到处是穿着黑袍的女子，尽管不能与陌生男子说话，但她还是表达了欢迎我的意思。相比德黑兰、伊斯法罕等大城市，被沙漠包围的这里，更传统、更纯粹，也更像想象中的中东。来到这里，就像走入一部穿越古代的连续剧，回归传统、回归本真。也正因为此，有些欧美人来这里一住就是几个月。

丝路重镇伊斯法罕

在丝路重镇伊斯法罕的第一觉，是被吵醒的。天刚刚亮，便传来悠扬的歌声，把人推至半梦半醒。这是什么声音？从哪里来？

稍稍清醒后，确认那声响不是某种神秘体验，爬起来，走去阳台观望。天刚刚亮，蒙着微弱的天光，路灯尚未熄灭，鸽子飞来，把黑的夜衔走，把新的一天交给蓝色的清真寺。

这是一个伊斯兰国家。清晨的声音，来自阿訇的召唤，最早响起于7世纪20年代。每天5次，清真寺的喇叭一响，便会在城中形成一个漩涡，那声音不像词语、句子，只是音调和节奏，粘在一起，往心里冲去。信徒从四面八方涌来，放下手中的所有事情，脱下鞋子，仿佛要脱离尘世。

公元11世纪后，古波斯最终完成了伊斯兰化，这黏稠的声音终于撞开了波斯人的心门。从那以后，每经过一次灾难，便会加深对安拉的虔诚。

在伊朗行走，可以感受到宗教带给人感官和视觉上的冲击，有时这种冲击不仅仅体现在建筑、生活、饮食等方面，而是更深层次心灵的冲击。“你有你的信仰，我有我的追求”，宗教并不是大问题，因为信仰本身就是有心而发的。

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